“Dengan maksud untuk lebih memperkenalkan dan mempopulerkan pelbagai djenis makanan chas Indonesia (dari Sabang sampai Merauke) dengan bahan2 baku jang berasal dari negeri kita, disertai pula penindjauan dari sudut gizi, oleh Departemen Petanian telah berhasil disusun dan diterbitan Buku Masakan Indonesia ,,Mustikara Rasa” jang tebalnja 1122 halaman jang ,,Standard werk” pertama dibidang itu.”

Begitu tulis Kompas pada 25 Mei 1967. Berita itu menempati sebuah kolom mungil bertajuk “Buku Masakan Indonesia “Mustika Rasa””. Tidak ada keterangan lebih yang menyertainya. Begitulah kira-kira gambaran saat buku tebal itu terbit. Sejak itu, Mustika Rasa seperti lenyap. Ia tak pernah lagi disinggung-singgung.

Saya, yang belajar di jurusan sejarah di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, semula juga sama sekali tak tahu-menahu buku ini. Apalagi, soal pangan “biasanya” juga bukan urusan anak sejarah. Entah mengapa Mustika Rasa seolah-olah menarik saya untuk lebih dekat ke dalam wacana pangan. Begini ceritanya.

Awal ketertarikan saya dengan dunia pangan sebetulnya amat biasa: saya kesusahan beradaptasi dengan cita rasa manis Khas Yogyakarta saat pertama merantau pada 2013 lalu. Maklum, lidah saya selama belasan tahun dididik dengan cita rasa gurih, bukan manis–legit macam penganan di Yogya. Belakangan saya sadar, saya memang cukup fasis dengan cita rasa.

Pada 2014–saat itu tahun pertama kuliah—saya lantas berjumpa majalah Tempo edisi 7 Desember 2014: “Antropologi Makanan Nusantara”. Saya terkesiap! Ternyata, urusan makanan bisa diulas seperti itu: ada kisah yang berbalut foto-foto apik nan menggiurkan. Seperti judul edisi itu, mencatut kata “antropologi”, jelas berkisah tentang hubungan manusia dan pangan.

Tak banyak rujukan yang saya baca tentang pangan saat itu. Dan Tempo adalah salah satunya. Yang pertama, tentu esai Onghokham tentang tempe—yang entah saya baca sepintas sewaktu semester pertama kuliah. Ong, begitu sapaannya, memang kerap menulis di media massa, seperti Kompas dan Tempo. Selain tempe, belakangan saya tahu ia juga menulis soal rijstaffel, cara bersantap yang konon ala Hindia Belanda. Padahal itu hanya akal-akalan belaka dari pemilik restoran pada masa kolonial.

Hingga pada medio 2017, Fadly Rahman, sejarawan Universitas Padjajaran, menerbitkan buku Jejak Rasa Nusantara. Di dalam salah satu bagian buku itu, ia menjelaskan cukup panjang soal Mustika Rasa. Setahun sebelumnya, Komunitas Bambu penerbit buku-buku sejarah kepunyaan sejarawan JJ Rizal juga menerbitkan ulang Mustika Rasa. Dari situ, lantas nama Mustika Rasa kembali bergaung—paling tidak buat saya.

Saya baru tahu saat itu ternyata Sukarno pernah menginisiasi sebuah buku resep! Di luar nalar, saya pikir waktu itu. Sebab, bila kita lihat pidato dan esai-esainya di dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi", misalnya, semua berurusan dengan politik kemerdekaan. Seolah, pangan sama sekali tak menempati alam pikir Sukarno!

Setelah membaca lebih banyak buku, saya jadi paham bila pangan juga adalah masalah utama sejak kemerdekaan. Bahkan merdeka, bagi Sukarno, punya urusan dengan lidah. Jika lidah, indra pengecap suatu bangsa, masih tergopoh-gopoh dengan cita rasa yang diimpor, dan bukan dari apa-apa yang tumbuh di negeri sendiri, jangan harap kemerdekaan datang, bahkan sekadar mampir pun mungkin enggan.

***

“Pakai dapur ini saja, jadikan ini laboratorium pangan!” kata seorang kawan menyilakan saya menggunakan dapur komunitas kami di Bantul, Yogyakarta, medio 2018. Sekaligus saya diminta buka warung. Saat itu, lingkar perkawanan saya telah sering mendengar saya mengoceh soal Mustika Rasa, pangan, yang saya campur-campur dengan politik serta sejarah.

Tawaran itu saya tolak secara halus. Saya belum berani. Apa iya saya memasak buat publik banyak? Padahal, sejak lama saya memimpikan sebuah kedai yang bisa bertukar narasi pangan, dan bukan asal perut kenyan. Ya, kesempatan untuk menguji-coba mimpi itu saya lewatkan begitu saja.

Akhirnya gagasan memasak dari Mustika Rasa itu mengendap sejenak; mengikuti arus hidup ini: saya lulus, bekerja di media Jakarta—berikut sialnya: kena PHK. Hingga pada 2024 lalu, saya iseng mendaftar ke sebuah “tempat makan” bernama Tepikota di Sleman, Yogyakarta. Mengapa saya mendaftar di sana? Jawabannya sederhana: mereka memasak dari resep Mustika Rasa.

Dengan kemampuan memasak dan bernarasi pangan yang agak berkembang ketimbang saat saya dapat tawaran berkarya di dapur komunitas, saya beranikan diri mendaftar. Dan, Tepikota menerima saya sebagai juru masak anyar!

Di Tepikota, warung–galeri itu sudah berdiri sejak 2021 lalu. Mula-mula, misi Tepikota adalah memvisualisasikan beragam resep dari Mustika Rasa. Sebab kata Febri, salah satu inisiatornya, di Mustika Rasa miskin visual.

Febri sendiri yang membuat visualnya dengan cara dilukis menggunakan cat air. Maklum ia adalah lulusan sarjana pendidikan seni rupa dari perguruan tinggi di Bali Utara. Sebelum mendirikan Tepi Kota, bersama sang istri Febri juga berkeliling mencicip makanan dan melukisnya.

Hingga saat ini, kurang lebih Tepikota telah sekitar berhasil merampungkan 200 ilustrasi makanan dan minuman berbasis dari Mustika Rasa.

Itulah salah satu alasan Tepikota enggan disebut “rumah makan” atau “warung”. Selain bukan tempat makan semata, predikat itu juga beban bagi para inisiatornya yang tak punya latar belakang pemasak.

Jika saya ingin lebih banyak orang membincangkan Mustika Rasa, pun Tepikota. Hanya, Tepikota membuatnya berganda: menyajikan masakan, juga lukisan! Bila Anda sambang ke Tepikota, bukan hanya harum masakan yang menguar, juga visual-visual apik tentang ragam makanan.

Sama seperti sejarah yang saya pelajari, bagi saya, resep-resep di Mustika Rasa serupa “arsip”. Sebagaimana arsip, dia perlu ditafsir. Begitu juga resep-resep di Mustika Rasa, ia juga perlu improvisasi pemasaknya masing-masing.

Sebab, misalnya, ukuran di Mustika Rasa tidak hanya menggunakan satuan gram, tetapi lebih banyak ke ukuran tubuh—seperti mata, jempol, jari, dan sebagainya. Artinya, hal itu bergantung kepada ukuran anggota tubuh sang juru masak. Lain ukuran, lain komposisi, lain juga rasa.

Menyajikan resep-resep dari Mustika Rasa kepada para tamu juga memberikan kami kesempatan bagi kami untuk lebih membawa Mustika Rasa dalam perbincangan. Sebab, di Tepi Kota kami tak sekadar membuat perut kenyang, tapi juga saling tukar kisah pangan.

Tuah Mustika Rasa, dengan caranya yang begitu halus dan subtil, telah membawa saya masuk lebih dalam kepada wacana sejarah dan pangan.

Penulis: Rimbawana A.S.

Editor: 'Athif Yumna H.